Японские молодёжные субкультуры — ряд субкультур среди японской молодёжи, выделяющихся собственной философией, стилем одежды и музыкальными предпочтениями. Неотрывно связаны с уличной модой, поэтому с субкультурами также часто связывают термин «японская уличная мода», иногда эти термины замещают друг друга. Большинство субкультур появилось как протест против традиционных японских идеалов красоты и социальных устоев.
Первые молодёжные субкультуры Японии появились благодаря молодым людям, экспериментирующим на улицах Токио. Первоначально это явление называли просто street fashion (яп. ストリートファッション сутори:то фассён?, уличная мода). С появлением всё более разрозненных и непохожих друг на друга направлений понадобился термин с более широким значением. Таким понятием, призванным охватить все модные тенденции в одежде, стал термин «японская уличная мода», относящийся к внешнему виду модной японской молодёжи на улицах Харадзюку и Сибуя. За пределами Японии термин «японская уличная мода» обычно используется в отношении моды Харадзюку, в то время как в самой Японии — для всех молодёжных модных тенденций и ещё шире: для всех молодёжных субкультур. Иногда он даже становится синонимом всех японских субкультур вообще
Центром японских молодёжных субкультур является квартал Харадзюку в районе Сибуя, где появились стиль «лолиты» и смешанный стиль «фрутс». Также Сибуя — родина «гяру», а квартал Акихабара в районе Тиёда — мекка поклонников японской анимации (аниме) и комиксов (манги)[. На данный момент выделяют несколько основных направлений типично японских субкультур
Лолита
Мода «Лолита» (яп. ロリータ・ファッション Рори:та фассён?) — субкультура, основанная на стилистике времён викторианской эпохи, а также на костюмах эпохи рококо и отчасти на элементах готической моды. «Лолита» — одна из самых массовых субкультур Японии, оставивших след в моде, музыке и изобразительном искусстве. Костюм «Лолиты», как правило, состоит из юбки или платья длиной до колена, головного убора, блузы и высокой обуви на каблуках (или же ботинок на платформе).

Магазин для «Лолит» в Харадзюку
Прообразы будущей моды «лолит» можно увидеть уже в моде эпохи рококо, например, в моде тогдашней Европы. Комбинируя элементы викторианской эпохи и рококо, лолита также заимствовала западные традиции и элементы самой японской уличной моды. Несмотря на то, что мода «Лолита» имитирует типичные европейские образы, она стала сугубо японским модным и культурным направлением. Родоначальницей стиля была субкультура «Готическая лолита». Более распространённым названием на ромадзи является Gothic & Lolita. Журналистка Судзуки Марико, исследовавшая этот вопрос, говорила, что этот термин появился из-за «готических» элементов в их одежде. Она также рассказывала, что, встретившись в мае 1998 года в Харадзюку с девушками, «одетыми как куклы», узнала, что они называют стиль «Gothic & Lolita». Также равноправно могут употребляться такие термины, как госу-рори, гот и рори готическая Лолита, готика и Лолита, мода «готическая Лолита» и стиль «готическая Лолита»
Название самого популярного журнала, посвящённого субкультуре «лолит», — «Gothic & Lolita Bible» — также отсылает к наименованию субкультуры-прародительнице данного направления. Поэтому все родственные стили часто ошибочно называют Gothic & Lolita.
Кроме готического в направление «лолита» входят «сладкий» (инфантильность, яркие, «конфетные» цвета), классический (наиболее детальная имитация стилей барокко и рококо), панк, гуро (стиль жертвы: в качестве реквизита используются поддельная кровь, бинты и т. п.) и другие подстили.
Гяру и когяру

Классические гяру
Гяру (яп. ギャル?) — японская транскрипция gal с искажённого английского девушка (англ. Girl). Термин может означать как популярную среди девушек японскую субкультуру, пик которой пришёлся на 1990-е годы, так и сам образ жизни. Название происходит от рекламного слогана 1970-х годов марки джинсов «GALS» — «Я не могу жить без мужчин», ставшего девизом молодых девушек. Нынешние гяру, как и их разновидности когяру и гангуро, заслужили прозвища «оя о накасэру» (заставляющие родителей плакать) и «дараку дзёкусэй» (дегенеративные школьницы) за нарушение традиционных для японок табу и увлечение западными ценностями. Девиз когяру — Биба дзибун!(«Да здравствую я!»). Они выделяются легкомысленным поведением, позитивным мышлением, любовью к яркой модной одежде, особыми представлениями об идеалах красоты. К субкультуре гяру могут принадлежать и мужчины, так называемые «гяруо». С самого своего появления гяру стали одним из важнейших элементов японской уличной моды.
Рост популярности гяру в 1970-е годы был связан с появлением первого гяру-журнала «Popteen», ставшего культовым среди тогдашних японок и учившего их быть сексуальными. В дальнейшем появилось множество разнообразных гяру-изданий, таких как «Street Jam» и «Happie», причём большинство их создателей пришли изпорноиндустрии. В 80-х годах XX века многие гяру пополнили ряды так называемых «Yankiis». Это были когяру, исключённые из школ за отказ от ношения традиционной школьной формы в стремлении продемонстрировать взрослым свою независимость. Гяру посещали район Сибуя, где их всегда могли найти фотографы модных журналов.
В середине 1990-х культура когяру прославилась на всю Японию из-за освещения в СМИ практики «эндзё-косай» («оплачиваемые свидания»), что фактически позволило журналистам сделать слово «гяру» синонимом проституции. Документальный фильм «Baunsu KO gaurusu», снятый в 1997 году Масато Харадой, описывает когяру и гяру как молодых девушек, идущих на занятие проституцией ради модных вещей и дорогих аксессуаров.
Когяру также имеют особый сленг когярудо (コギャル 語 ), важнейший элемент их культуры. Например, своих парней они называют икэмэн (яп. イケ 面 «клёвый чувак»?), который является тё: каваий (超 かわいい — «очень милым»). Сама когяру (гяру-яттэ, «его гяру») покупает гяру-фуку (одежда гяру) в гяру-кэй сёппу (магазин гяру), если, конечно, она сможет найти что-либо не «по-настоящему супертошнотворное» (超 マジ で むかつく, тё: мадзи де мукацуку). Гяру часто используют иностранные слова, латинские аббревиатуры японских фраз или просто иностранные окончания без учёта японского синтаксиса. Например, к словам может добавляться суффикс «-ингу» (от англ. -ing), к примеру гэттингу (яп. ゲッティング?, «получать»). Ещё одной особенностью является использование суффикса -ра. Он означает «как» или «взятый от» и говорит о схожести предмета обсуждения с поп-идолом японских молодых девушек, певицей Намиэ Амуро (из имени которой и был взят суффикс).
Фрутс (стиль Харадзюку)
Район Харадзюку — культовое место для адептов японской уличной моды. Прежде всего этот район известен благодаря молодёжной субкультуре Харадзюку гарудзу (яп. 原宿ガールズ?, от англ. Harajuku Girls — «девушки Харадзюку»), с характерыми для неё яркими костюмами, обилием аксессуаров и «сочетанием несочетаемого» Костюм может включать в себе как готику и киберпанк, так и клубные неоновые цвета. Отдельно можно выделить «панк-направление», для которого типичны клетчатые и кожаные штаны, использование цепей и других рок-атрибутов.

Девушки в Харадзюку
Субкультура «харадзюку гарудзу» возникла в середине 1990-х, вместе с появлением на улицах Харадзюку молодых людей в костюмах, состоящих из огромного количества разнообразных элементов одежды и аксессуаров. Разнообразие элементов нарядов представителей этой субкультуры огромно, а число их возможных сочетаний практически безгранично: на одетом таким образом человеке можно было увидеть элементы европейских костюмов вперемешку с японскими, дорогостоящую одежду вместе с рукоделием или одеждой из секонд-хэнда. Это не осталось незамеченным представителями модной индустрии. В 1997 году фотограф Сёити Аоки выпустил первый номер ежемесячника «FRUITS» («фрутс», букв. англ. «Фрукты»), названный в честь народившейся субкультуры, первый номер которого составляли фотографии подростков с улиц Харадзюку. В этом же номере журнала Аоки выразил свой взгляд на движение, объявив появление «фруктов» культурной революцией и бунтом против шаблонного внешнего вида. Важнейшим свойством движения автор считал демократичность, возможность любого человека приобщиться к моде, вне зависимости от финансовых возможностей. Здесь Аоки видел шанс для противостояния крупным брендам, диктующим тенденции в модной индустрии. Журнал сразу же приобрёл большую популярность и получил статус международного издания. В это же время моду «фрутс» замечают известные японские дизайнеры, такие как Ёдзи Ямамото и Михара Ясухиро. Благодаря им мода Харадзюку получает ещё больший импульс для дальнейшего развития.
Суть идеологии «фрутс» заключается в возможности каждого человека самому создать свой идеал современной красоты, доступный людям с любыми финансовыми возможностями, и в отказе от навязанных свыше штампов и шаблонов. Главную роль при создании костюма играют воображение и практически ничем не ограниченная возможность выбора. Так, в один день подросток или молодой человек может появиться на улице одетым в стиле милитари — в иностранной военной форме, в качестве аксессуара прихватив с собой противогаз, — а на следующий день нарядиться в костюм покемона и надеть ботинки на очень высокой подошве. Впоследствии стиль фрутс интегрировался в японскую уличную моду вообще, прославив токийскую моду.
Постепенно мода фрутс стала мировым трендом. Благодаря Аоки и нескольким модным брендам в США и Австралии прошли модные показы и фестивали фрутс. Проникла эта субкультура и в Россию. Одна из представительниц российского фрутс так охарактеризовала развитие этого направления в России:

Российским фрутс, конечно же, близка японская культура: аниме, j-rock, j-pop и много всего другого. Сложно себе представить человека, который принадлежал бы к фрутс и не испытывал как минимум симпатии к Японии. Я пришла в эту субкультуру, когда увлеклась аниме, а аниме начала смотреть, когда заинтересовалась Японией. Сейчас я хожу на курсы японского языка, слушаю японскую музыку. А ещё я очень люблю рисовать, особенно в стиле манга (комиксы) и аниме.

Российские фрутс отличаются от японцев некоторыми особянностями. Например, в России могут заимствовать какие-то тенденции у гяру, хотя традиционно молодёжь Харадзюку игнорирует гяру, а некоторые — готические лолиты — являются их убеждёнными противниками.
Фрутс вместе с модой из Харадзюку нашли себя и в японской музыке, в поджанре направления visual kei — oshare kei. Первоначально некоторые осярэ-группы также назывались «дэкора-кэй» (одно из названий фрутс) из-за их демонстративной приверженности моде Харадзюку. Это позволило некоторым группам, в частности An Cafe и SuG, обозначить свою музыку как «харадзюку дэнс-рок» и популяризировать через неё моду фрутс.
Visual kei

Фанаты Visual kei в Харадзюку
Музыкальный жанр Visual kei (яп. ヴィジュアル系 Видзюару кэй?) возник на базе японского рока в результате смешения его с глэм-роком, металом и панк-роком в 1980-х годах. «Visual kei» буквально означает «визуальный стиль». Он характеризуется использованием макияжа, сложных причёсок, ярких костюмов, его последователи зачастую прибегают к андрогинной эстетике.
Благодаря поклонникам, visual kei, как субкультура, смогла обрести и фэшн составляющую, параллельно впитав в себя элементы стилей «лолит», фрутс, а также более традиционных японских представлений о мужской красоте. Среди поклонников visual kei можно также встретить металлистов.
Во внешнем облике музыкантов групп visual kei, появились черты «готических лолит». В свою очередь, вторая волна visual kei, с такими представителями как Malice Mizer, обогатила субкультуру Gothic & Lolita, повлияв на её развитие и своим внешним видом популяризировав эту моду среди поклонников visual kei. Впоследствии «готическая лолита» и visual kei образовали взаимосвязанную пару подпитывающих друг друга явлений: в журналах, посвящённых «лолитам», стали привычными статьи об исполнителях и релизах visual kei, а самое известное издание о субкультуре «лолит» Gothic & Lolita Bible было создано при участии Маны из Malice Mizer. Привычным для облика музыкантов visual kei стало использование и одеяний «лолит». Характерными примерами могут служить образы бывшего гитариста группы Aicle Кэйты, бас-гитариста группы NoGoD или гитариста и вокалистки дет-метал-группы Blood Stain Child. О своём интересе к этому направлению в моде говорили многие музыканты visual kei.
Босодзоку

Босодзоку в Токио
Босодзоку (яп. 暴走族?, букв. «агрессивный гоночный клан») — полукриминальная субкультура байкеров, насчитывавшая в 2009 году более 42,5 тысяч человек. Босодзоку были настолько неуправляемыми и скандальными, что в конце концов правительству Японии, чтобы их обуздать, пришлось создать специальные исправительные учреждения. Из-за этого многие подростки оказались в колониях для несовершеннолетних и через них ещё больше приблизились к криминальному миру. Страсть к театральным эффектам, хулиганским поступкам, осуждение со стороны СМИ и общества создали босодзоку устойчивую негативно-скандальную репутацию. Всё это подталкивало их на связи с якудза, вплоть до превращения босодзоку в бойцов и исполнителей разной грязной работы для некоторых мафиозных кланов, видевших в гонщиках потенциальных рекрутов для пополнения группировок. Демонстрация взаимных симпатий между частью босодзоку и некоторыми представителями японской мафии также была выгодна обеим сторонам. В противовес подобной практике часть босодзоку пошла на открытую конфронтацию с якудза. Один из самых известных борцов против криминализации субкультуры — Макото, основавший для этих целей «Йокогамский альянс». Однако он сам был приговорён к тюремному заключению за нападение на одного из членов своей группировки, который, как оказалось, торговал наркотиками.
Первоначально их именовали Каминаридзоку (яп. 雷族?, «Кланы грома»). Народная молва видела в них экс-камикадзе, из-за окончания войны не успевших отдать свои жизни за императора и стремящихся к острым ощущениям. Современное название субкультуры появилось случайно в июне 1972 г.:

Во время репортажа о драке банд с участием байкеров перед вокзалом в Токояме местная телестанция из Нагои соединила слова «бо:со:» (暴走, гонки) с «дзоку» (族, семья, племя, клан). "Бо: " из "бо: со: " имеет также значение «насилие», как и в слове «бо: рёкудан» (暴力団, гангстер), как часто называют якудза. Таким образом, смысл слова «босодзоку» можно передать только с помощью кандзи.

Они возникли в 50-х годах XX века как субкультура, состоящая из криминальных группировок лихачей-мотоциклистов. Вскоре часть босодзоку перешла на автомобили. Впоследствии основная часть попыталась дистанцироваться от криминала, сохранив при этом «легальный» образ жизни «банд мотоциклистов».

Suzuki Gsx400 в стиле босодзоку
Важным атрибутом субкультуры босодзоку являются униформы «токкофуку» (букв. «честь битвы» или «честная битва»), представляющие собой военную форму времён Второй мировой войны. Она состоит из обуви лётчиков ВВС Японии, длинных плащей со старыми патриотическими лозунгами и брюк. Эта униформа возникла в 1972 году под влиянием формы камикадзе и была призвана доказать самим босодзоку, что они не просто банда хулиганов, а вершители молодёжного бунта своего времени. На спине токкофуку любой банды есть особое кандзи, означающее название банды и её суть. Самые знаменитые из них «Specter» («Призрак») и «Black Emperor» («Чёрный император») — самая могущественная и опасная босодзоку-банда, носящая на своём токкофоку нацистскую свастику. Также на токкофоку часто можно увидеть такие символы, как хиномару и императорская хризантема, традиционно воспринимаемые в Японии как символы крайне правых взглядов. Однако босодзоку не демонстрируют каких-либо политических взглядов, и их праворадикальная ориентация считается крайне спорной.
Акихабара-кэй и аниме-культура

Девушки в костюмах горничных у одного из мэйд-кафе
«Отаку» в Японии называют человека, который увлекается чем-либо, но за пределами страны, в том числе и в России, это понятие обычно употребляется по отношению к фанатам аниме и манги. В Японии для отаку, увлекающихся аниме и мангой, используется сленговый термин «акихабара-кэй», обозначающий молодых людей, всё своё время проводящих в районе Акихабара и увлекающихся миром аниме и его элементов, таких как мэйд-кафе, идолы и компьютерные игры. Район Акихабара является важным центром японской современной культуры. В 2000-х он стал прочно связан с японской игровой индустрией и крупнейшими издательствами аниме и манги.
Одним из центральных элементов культуры отаку является понятие моэ (яп. 萌え?), означающее фетишизацию или влечение к вымышленным персонажам. Исследователи японской поп-культуры по разному рассматривают этот термин. Джозеф Л. Дела Пена считает, что этот термин содержит чистые и защитные чувства по отношению к женским персонажам. Джейсон Томпсон из журнала Otaku USA использует термин моэ по отношению к молодым и привлекательным персонажам аниме, подчёркивая в этом роль красивой женщины в японской культуре. Скот фон Шиллинг связывает моэ по отношению к маленьким девочкам с «тоской по отцовству» у мужчин среднего возраста. В это же время известный японский аниматор Хаяо Миядзаки, известный в том числе профеминистскими взглядами, говорил:

Это трудно. Они сразу же превратились в объекты фетишизма. В смысле, если мы хотим быть положительными и популярными, у нас нет выбора, кроме того как изобразить их настолько привлекательными, насколько это возможно. Но сейчас есть слишком много людей, которые так изображают [этих героинь], как будто они хотят иметь [таких девочек] в качестве домашнего животного. И таких людей всё больше и больше.

В то же время так называемой «моэфикации» в Японии подвергается всё больше и больше предметов и явлений японской жизни. Например, привлекательные девушки и девочки, нарисованные в аниме-стиле, использовались в рекламе и оформлении ящиков для инструментов, дорожных указателей, пакетов для мусора, сакэ, арбузов и даже японских авиалиний, что выразилось в изображение Пикачу на одном из самолётов All Nippon Airways. Хотя подобная практика довольно распространена и носит название «моэ-антропоморфизм», многие японцы считают несколько абсурдным использование моэ вместе с большинством подобных вещей.
Другим важным моментом является увлечение так называемыми идолами. В данном случае идолами именуют популярных и привлекательных молодых музыкальных исполнителей, моделей и актрис. Например, модели мужских журналов будут именоваться gravure idol, порноактрисы — AV idol, певиц и актёров же принято называть просто идолами. Идолы занимают важное место в культуре Акихабары, например, поклонники того или иного идола могут приобрести специальную книжку с его фотографиями, коллекционный диск с песнями или порнофильмы на моэ тематику. Существуют так называемые идол-агентства, которые продюсируют j-pop группы, полностью состоящие из идолов, как, например, культовые Morning Musume. В других случаях идолы, известные в других областях, могут собирать группы или просто начать музыкальную карьеру, как известные JAM Project и Ая Хирано.
Для всего этого в Акихабаре существует огромная сеть развлечений. Наиболее известные из них maid cafe, манга кафе, магазины разнообразной коллекционной и сувенирной продукции, караоке-клубы и т. д. Maid Cafe (англ. Кафе служанок) являются одной из главных изюминок Акихабары. Главная их особенность — официантки, косплеящие французских служанок (косплей — один из главных элементов отаку-культуры, так называемая костюмированная игра. Униформа служанок тут один из видов «фетиша униформы», а также популярное моэ из аниме), а также особые меню и отношение к клиентам. Например, официантки за плату могут спеть песню, разыграть роль младшей/старшей сестры или просто сфотографироваться с клиентом. Подобные maid cafe стали настолько популярны, что некоторые крупные кафе открыли свои отделения в таких странах, как Китай, Южная Корея, Тайвань, Чешская Республика, Мексика, Канада и Соединённые Штаты Америки.

В средние века японские женщины из высшего света полагали, что выставлять свое лицо напоказ – неприлично и даже опасно. Открытое лицо – все равно, что открытие собственного имени, делает человека беззащитным – как перед мужчиной, так и перед злыми духами. Неприлично считалось иметь загорелую кожу. Одним из признаков «настоящей» красавицы, которая никогда не работала в поле, была белая кожа. Таким образом, веер обладал тремя основными предназначениями в ежедневной жизни: заслонять от солнца, направлять на себя ток воздуха и прятать лицо.

В японском языке различается веер складной (ооги или сэнсу) или «круглый» веер (утива). Считается, что веер ооги был изобретен в Японии, а затем был заимствован в Китай – редчайший для древности и средневековья случай.
Веер утива был известен в Китае на протяжении последних двух тысячелетий. В Японию он был завезен не позднее VIII в., о чем имеется письменные свидетельства.
Помимо указанных целей, веер с металлической ручкой и металлической окантовкой (при этом сама лопатка делалась из покрытого лаком дерева) использовался начальниками самураев для руководства сражениями. В настоящее время такими веерами пользуются судьи в борьбе сумо – веером утива судья указывает на победителя схватки. В многочисленных легендах о знаменитом полководце Такэда Сингэн рассказывается о том, что с помощью взмаха веера Сингэн оборонился от теснивших его вражеских войск. В японских сказках вееру отводится роль волшебной палочки. Веер – непременный атрибут демона тэнгу – гибрида собаки и птицы, который обитает на вершинах деревьев, обычно сосны. С помощью взмаха круглого веера тэнгу возможно удлинять и укорачивать людские носы.
Складывающийся веер ооги появляется в период Хэйан. С тех пор он сосуществует с веером утива. Складывающийся веер украшали живописью и стихами. Использовался веер и для церемониальных целей – император жаловал веера особо приближенным и отличившимся придворным. Обмен подарками получил в Японии широчайшее распространение, и одним из самых популярных подарков был веер. Считалось, что он приносит счастье и процветание. Веер, прикрепленный к древку, воткнутому в землю, указывал на местонахождение коня военачальника.
Идея веера как сокрывающего лицо, а значит и душу, находит свое выражение в том, что при встрече с лицом более высокопоставленным, чем ты сам, использование веера по его прямому назначению запрещалось правилами приличия: лицо подчиненного должно быть открыто всегда.
Веер также являлся непременным аксессуаром актера в театре Но. В представлениях театра Но каждый персонаж обладает присущим только ему веером. С помощью веера обозначалась та роль, которая отводилась персонажу в театральном действии.
Веер широко используется в ритуальных танцах, исполняемых в синтоистских святилищах: с одной стороны движение от себя способно прогнать злых духов, с другой стороны движение веера к себе предназначено для вызывания божества. Из аристократической культуры в культуру горожан веер перекочевывает в период Эдо. Он становиться популярным товаром и отчасти теряет свои сакральные значения. Теперь веера украшают пейзажи, портреты известных актеров, и даже географические карты, специально предназначенные для людей, отправляющихся в путешествие.

Бойтесь, враги “Наруто”, теперь у поклонников появились настоящие Dōjutsu! А для незнающих – самое страшное оружие героев умеет вызывать все шесть стихий природы, позволяя активировать супервозможности человека.

Трехглазый браслет как будто спустился со страниц манги на радость поклонникам знаменитого сериала. Конечно, в реальности фантастический гаджет, кроме необычного дизайна, не может предложить так уж много – браслет исполняет функцию часов. Интересная особенность новинки – необычный циферблат показывает в каждом из глазков время. Устойчивый к царапинам браслет, солнечная панель для зарядки – все это сделает аксессуар долговечным.

Разработчики предупреждают, что обзаводится таким стильным гаджетом людям со слабым сердцем не рекомендовано – светящиеся в темноте глаза могут привести к приступу. Для поклонников фантастики и готического стиля яркий и необычный аксессуар подойдет как нельзя кстати.

Родившись и прожив много лет в России, у меня почему-то никогда не возникало желания примерить национальный русский сарафан. Даже в импровизированных школьных постановках роль русской красавицы в сарафане и кокошнике никогда меня не прельщала (да, если честно, никто и не предлагал).
В Америке тоже как-то не было мыслей о национальных костюмах. Да и какие там национальные костюмы? Ковбойские сапоги и шляпа? Но до Техаса мы пока не доехали.
Я к чему это все вспоминаю? Удивляюсь просто, что в Японии все было по-другому – с первых дней пребывания здесь хотелось примерить кимоно и почувствовать себя настоящей японской майко.
Превратиться в майко (так называют девушек, которые проходят обучение профессии гейши) совсем непросто. И это я говорю не про процесс обучения, который занимает несколько лет и находится за пределами наших мечтаний. Но даже простой макияж (который, на самом деле, совсем непростой, а требует феноменального владения искусством грима) и одевание занимают около двух часов.

В отличие от гейши, майко выбеливают свои лица, поэтому макияж делается до того, как надевается кимоно – чтобы не запачкать последнее.
Сначала на лицо и шею наносится bintsuke-abura – специальное масло, похожее на вазелин, защищающее кожу и способствующее более гладкому наложению макияжа. После этого густым слоем накладывается белая рисовая пудра neri-oshiroi, смешанная с водой. Покрывается все лицо, шея и грудь. Только сзади у основания шеи оставляют несколько неокрашенных участков кожи в форме буквы W, как говорят, для акцентирования одной из самых эротичных частей женского тела. По этой же причине ворот кимоно майко и гейши со стороны спины опущен вниз, полностью открывая шею.

Потом рисуются брови и стрелки на веках. Майко акцентируют брови и уголки глаз красным цветом. Поверх красного наносится угольно-черная краска, которая раньше, действительно изготавливалась на основе каменного угля.
Губы красятся ярко-красным цветом, причем, в классическом варианте майко рисуют себе губы «бантиком», не повторяя размер своих губ, а делая их меньше. Еще одна интересная деталь – майко первого года обучения обычно красят только нижнюю губу, оставляя верхнюю без помады, тогда как более опытные майко могут уже обе губы сделать красными.

Следующий этап – одевание. Самостоятельно одеться в кимоно – дело, практически, невозможное. В окия – доме, в котором живут майко и гейши – работают специально нанятые люди – отокоши (как правило, мужчины), которые одевают девушек в кимоно.
Широкая лента закрепляется на груди. Другая лента обматывается вокруг талии. Ленты затягиваются настолько сильно, чтобы фигура стала совершенно плоской и никаких выпуклостей не наблюдалось.
Сначала надевается nagajuban – специальный халат, который носится под кимоно. Только небольшая его часть будет выглядывать из-под ворота кимоно. У майко nagajuban обычно красный в белую крапинку, тогда как гейши предпочитают материал белого цвета. Летом в жару, чтобы уменьшить количество слоев одежды, nagajuban иногда заменяется на шарф еri-sugata, который закрепляется на шее и выглядывает из-под кимоно.
Теперь приходит черед кимоно, которое обязательно запахивается таким образом, что левая половина оказывается сверху. Этот момент очень важен, так как в Японии кимоно с правой стороной сверху надевают только покойникам.
Майко носят кимоно ярких цветов, тогда как гейши предпочитают более строгие расцветки. У майко в кимоно обязательны длинные рукава, достигающие пола, которые при движении майко несколько раз обматывают вокруг кисти. Сами кимоно тоже очень длинные, и майко приходится носить специальные сандалии окобо на высокой платформе, чтобы уберечь кимоно от соприкосновения с полом.
Отличается и пояс – оби, которым завязывается кимоно. В отличие от гейши, у майко оби более ярких цветов и завязывается специальным узлом, при котором пояс широкой лентой свисает сзади почти до земли. Гейши же носят более короткие оби, но завязывают их, так же, как и майко, сзади, на спине. Завязанный спереди оби носят только японские куртизанки – ойран, как принято считать, для облегчения процесса развязывания.
Остается только сделать прическу. Процесс этот не менее, если не сказать более сложный, чем макияж и одевания. Поэтому гейши и майко часто делали прическу раз в неделю, а потом спали не на подушках, а на специальных жестких подставках под шею – takamakura, таким образом, сохраняя форму волос.
Скажу вам по секрету, парики значительно упрощают данный процесс. И многие гейши в настоящее время предпочитают парики многочасовой укладке.
Существует несколько стилей причесок, которые меняются на пути продвижения от майко к гейше. Майко часто украшают свои прически kanzashi – специальными украшениями, выполненными в виде различных цветов. Они выбираются в зависимости от месяца и сезона.
Остается взять в руки веер или зонтик, поставить ноги в правильную позицию – чтобы ноги немного косолапили (как считают японцы, это придает невинность образу) – и майко готова. Можно хоть сейчас отправляться на Гион.
Процесс одевания самурая в несколько раз короче. Самым сложным, наверное, является надевание специальных носков – tabi, в которых только два отделения – для большого пальца и всех остальных. Носки должны плотно сидеть на ноге, поэтому для облегчения процесса надевания сбоку сделан разрез, закрывающийся на многочисленные крючочки.

Ну, и конечно, не помешает пару правильных поз разучить, чтобы стать неотличимым от настоящего самурая.


И напоследок, как пел когда-то Окуджава, «на фоне Пушкина снимается семейство…»Все! Рассказ о том, как мы становились японцами, окончен, но процесс превращения продолжается. Пошла учиться играть на Сямисене.

Типы поясов оби

Оби (帯, おび) это японское слово, которое относят к нескольким различным типам поясов носимых вместе с кимоно и кейкодзи как мужчинами, так и женщинами.
Мару Оби
Пояса мару, это самый формальный тип пояса, он имеет узор по обоим сторонам на всю длину. Классический мару  имеет ширину 33 см по всей своей длине.
Пояс мару обычно делают из  искусно украшенной парчи, обычно украшают золотой нитью. Большую популярность пояса мару имели в периоды Мейдзи и Тайсё. Однако, если учесть их дороговизну, и большой вес (который делает их неудобными для ношения), пояса мару редко используются сегодня, за исключением традиционной японской свадьбы и  других формальных церемоний.
Фукуро Оби
Фукуро оби менее формальный пояс нежели мару оби. Фукуро оби был сделан в конце 1920-х. он изготавливается из высококачественной парчи, с рисунком покрывающим   60% длинны пояса по одной стороне. Подкладка фукуро оби может быть выполнена из шелка или парчи, делая его менее дорогим и менее громоздким в ношении, чем мару оби.
Даже несмотря на то что фукуро оби менее формальны, они могут использоваться для формальных случаев. Длина и ширина фукуро оби такая же как и и у мару оби именно по этому их можно не отличить от мару, когда они одеты поверх кимоно.

Нагоя Оби
Наиболее удобный ныне оби сегодня, это нагоя оби, впервые он был изготовлен в городе Нагоя в конце периода Тайсё   (1912-26), пояс нагоя  более легкий и простой  чем фукуро и мару. Узкая часть оборачивается  вокруг талии, в то время как широкая часть пояса образует узел пояса. При ношении, Нагоя оби имеет один сгиб в узле, в то время как более длинные фукуро и мару имеют два. Большинство Нагоя оби намного дешевле мару и фукуро оби, но несмотря на это их дизайн может быть потрясающим.
Ханхаба Оби
Ханхаба  имеет половинную длину относительно других типов оби, и они применяются для повседневного ношения, дома.
Ткань и узор для этого типа поясов намного проще,  что отражает их повседневность. Большинство ханхаба оби копируют мару оби.
Существуют также простые оби черного цвета, которые изготавливаются из шелка превосходного качества.
В традиционной японской свадебной церемонии используется оби белого цвета, а в период Эдо, вдова могла надевать только белые вещи, что символизировало отказ от повторного замужества.

Одежда в мировоззрении японцев

Начиная с середины XIX в. после долгого периода изоляции Япония была вовлечена в систему международных отношений, и почти сразу европейский костюм проник во все слои общества. Но, несмотря на это, традиционная одежда и комплекс верований, связанный с ней, не потеряли значимости по сей день и продолжают выполнять свои социальные функции.

Ритм современной жизни не позволяет человеку тратить слишком много времени на выбор и надевание костюма, поэтому традиционная японская одежда ушла из повседневной сферы и стала использоваться в особых случаях, но при этом сохранилась в полной мере. В послевоенный период появились 8 позиций, исходя из которых, японцы стали постепенно отказываться от повседневного использования национального костюма, и их коротко назвали “8 нет”.

Большинство японцев сетуют на то, что кимоно очень трудно надеть в одиночку; кроме того, это довольно долгий процесс, занимающий около получаса. Общество с сильными коллективистскими традициями создало такой костюм, который практически невозможно надеть самостоятельно. В Европе, правда, тоже существовал подобный опыт. Участники Великой французской буржуазной революции использовали застежку сзади на верхней одежде, чтобы повысить сплоченность своих рядов, т.к. всем приходилось обращаться за помощью, чтобы застегнуть такую одежду. Застежка сзади стала символом революционеров.

Следующая позиция состоит в том, что кимоно нельзя самостоятельно сшить, т.к. часто не знают, как это делать, и справиться с большим отрезом ткани вдвоем всегда проще. Чтобы подобрать весь ансамбль национального костюма, требуется совет, и лучше, если это – совет специалиста. Так или иначе, выбор подходящего кимоно, которое будет идти человеку, соответствовать случаю и сезону, превращается в проблему. Кроме того, полный комплект стоит очень дорого, и не каждый может себе его позволить купить сразу или по частям. Но даже у счастливого обладателя хорошего кимоно, оно может стать бесполезным, если в нем некуда сходить…

В связи с тем, что кимоно надевают очень редко, японцы говорят, что больше не осознают его истинную ценность и не чувствуют радости от носки, т.к. по сравнению с европейской одеждой оно довольно неудобное.

Наконец, последней причиной отказа от национального костюма стало то, что его некому передать. Молодое поколение полностью приняло современную западную моду и не хочет лишать себя комфорта, который дает, например, спортивный стиль одежды…

В рамках любой культуры рождение, брак и смерть – это три события, которые всегда имели особое значение в жизни человека. В Японии с ними также связаны многочисленные обряды, для которых, несмотря ни на что, используют исключительно традиционную одежду. Костюм, подобранный по всем правилам, в этих случаях является залогом будущего благополучия, а через комплекс использованных в нем символов осуществляется связь с предками и богами.

В Японии написано большое количество работ по истории японского костюма, в которых подробно описывается развитие и изменение одежды в различные эпохи, ее особенности. Однако мало где затронуты проблемы значения и роли национального костюма в системе культурных ценностей японского общества. Кроме того, в исследованиях редко анализируются факторы духовной культуры, повлиявшие на создание именно такого ансамбля национальной одежды.

Яманака Норио в книге “Костюм и духовная культура Японии” излагает свою теорию уникальной японской национальной одежды и ее миссии в будущем мира. Эта теория, названная СО:ДО: – “Путь костюма” (ср. тядо: – искусство чайной церемонии, кэндо: – искусство фехтования на бамбуковых мечах), заключается в том, что кимоно выступает одним из средств достижения гармонии в мире. Всю историю японского костюма он рассматривает с точки зрения этой теории и с ее помощью доказывает свои идеи.

Основой философии японского костюма служат три понятия – любовь, красота и этикет (яп. – рэй). Иероглиф рэй имеет старое чтение ия, которое является возгласом восхищения и благоговения перед силами, давшими жизнь всему мирозданию. Это чувство благодарности и уважения к природе и всему сущему содержит в своей основе принцип этикета (рэй).

Однажды утеряв чувство благодарности, а вместе с ним и принцип этикета, человек лишается возможности ощутить счастье. Человек, благодарный за то, что он существует, и за то, что имеет, излучает радость и душевную теплоту, которую чувствуют окружающие и тоже исполняются подобных чувств. Это приводит к всеобщему единению и гармонии. Сейчас люди имеют доступ ко многим благам и легко получают все благодаря техническому прогрессу, забывая при этом быть благодарными за все это. Потеря чувства благодарности является одной из причин неудовлетворенности жизнью, что в свою очередь ведет к духовному упадку личности.

Японцы, создавая свою культуру, не боролись с природой, как это было на Западе, а приспосабливались к ней. В этих условиях и сформировался японский костюм, заключавший в себе эталон жизни в мире и гармонии с природой (1). Именно поэтому такие исследователи цивилизации, как Арнольд Тойнби и Мартин Хайдеггер, считая, что западная цивилизация приходит к упадку, предложили обратиться к культурному наследию Востока, и, в частности, Японии, где всегда большое внимание уделялось духовности.

Японский национальный костюм сохраняет и передает мудрость предков и является средством воспитания молодежи. Неизменная форма кимоно, сохранившаяся до наших дней, несет в себе философское содержание, которое естественным образом повышает духовный уровень человека. Название кимоно произошло от слов “надеваемая вещь”, и под ним японцы понимают одежду в целом. Основной концепцией японского костюма является его непротиворечивость по отношению ко всем культурам, которую Яманака передает выражением open-minded attitude (2). Европейский костюм из-за сложного покроя подходит ограниченному кругу людей, а японское кимоно, имея единообразный крой и только два размера, подходит любому. Благодаря этому одежду всегда передавали по наследству, и она превратилась из просто вещи в костюм, хранящий в себе частичку души и любви тех, кто его надевал в прошлом. Получая этот бережно сохраненный костюм от родителей, человек в свою очередь также хранит его и считает для себя честью носить подобную вещь. Кроме того, кимоно никогда не становится старомодным, в отличие от европейской одежды, и остается символом женственности, прошедшим через века.

Кимоно имеет стандартный крой по прямым линиям, который не соответствует очертаниям фигуры человека. Эта особенность позволяет легко хранить одежду, переделывать ее в другие вещи, подделывать под определенного человека. Европейская одежда, изготовленная на заказ, будет хорошо сидеть на человеке, независимо от его или ее вкуса. В то же время посадка японского кимоно будет полностью зависеть от мастерства и хорошего вкуса того, кто его надевает. Поэтому сам процесс надевания кимоно становится творческим актом, что превращает каждого человека в художника, создающего индивидуальный образ. Этот образ будет зависеть только от замысла самого человека, при этом одна и та же одежда может одного украшать, а другого нет, потому что японский национальный костюм подчеркивает не так внешность человека, как его характер.

Кимоно плотно оборачивает тело с ног до головы, что воспитывает в человеке смирение и покорность. Длинная юбка без разреза, широкие рукава и пояс, подобный корсету, полностью меняют все движения человека. Они становятся неторопливыми и мягкими, что создает ощущение спокойствия и уверенности в себе. Национальный костюм подчеркивает мужественность и достоинство мужчины, женственность и хрупкость женщины.

Существуют строгие правила поведения, согласно которым считается неприличным, если человек одетый в национальный костюм по неосторожности показывает ноги или другие части тела, скрытые одеждой. Такие правила уравнивают женщин всех возрастов друг перед другом и перед окружающими, т.к. никто не видит внешней привлекательности молодого тела или потускневшей красоты человека в возрасте, отчего не возникает ни зависти, ни разочарования.

В любом возрасте кимоно позволяет проявиться внутренней красоте и утонченности его обладательницы, и часто именно в зрелом возрасте человек приобретает ту красоту, которой не бывает в молодости. В 20 лет это великолепие, в тридцать – скромность, в сорок – изящество. Кимоно подчеркивает зрелость пятидесятилетнего человека, внутреннее спокойствие шестидесятилетнего, в семьдесят лет – строгую красоту, а в восемьдесят – философичный покой души. Это позволяет человеку идти через годы, только совершенствуя свой дух и приобретая мудрость, без ощущения, что он что-то теряет.

Кимоно складывается только определенным образом, и если оно сложено правильно, то получается прямоугольник. Когда человек правильно складывает то, что было надето должным образом, считают японцы, то в нем естественно воспитывается аккуратность и эстетизм в отношении повседневных дел. Это чувство постепенно проникает в саму человеческую сущность, и человек вообще начинает стремиться к правильности действий и мыслей, следованию ритуалу и обычаям общества, к повышению своего духовного и нравственного уровня.

Пояс, которым подвязывают кимоно, с древних времен считался амулетом – охранителем души, а узел на поясе – символом верной любви. В древности члены одного рода завязывали свои пояса одинаковыми узлами, которые стали прототипами фамильных гербов.

При завязывании банта, единственного украшения женского костюма, в эту процедуру вкладывают всю душу и любовь. В поэтической антологии “Манъёсю” содержится большое количество стихов, в которых так или иначе упоминается пояс и связанные с ним обычаи, что наглядно показывает глубокий смысл, вкладываемый японцами в эту часть костюма. Само слово “свадьба” на японском языке звучит как “связанные вместе”, а китайский иероглиф “завязывать” имеет также значение “давать жизнь человеческой душе”.

Большинство орнаментов для кимоно были взяты из традиционных сюжетов четырех времен года, которые были широко распространены в живописи. Поэтому красота одежды неразрывно связывалась с красотой природы. Орнамент и цвет кимоно и всех его принадлежностей, включая пояс, должны отражать сезон года и тем самым гармонировать с окружающей природой. Выбирая кимоно, женщины всегда выбирают орнамент, соответствующий сезону, благодаря этому они более чутко воспринимают малейшие изменения, происходящие вокруг. Таким же правилам подчиняется и мужской костюм, с единственной разницей, что мужчинам не надо заострять внимание на узорах, т.к. их обычно не бывает. С другой стороны, японский костюм полностью адаптирован к местным климатическим условиям на практическом и функциональном уровне, поэтому его можно с уверенностью назвать идеальным сочетанием формы и назначения. Чувство гармонии и единения с природой проникает в душу человека, и его покидает мысль о разрушении.

Таким образом, национальный костюм играет важную роль в жизни японского общества, в особенности в качестве средства воспитания молодого поколения. С течением времени в восприятии одежды японцами появлялись новые аспекты, отчего она приобретала все новые функции. В середине ХХ в. появилась философия костюма, четко сформулированная в теории Яманака Норио. По этой теории кимоно действительно представляется как одежда, способная внести гармонию в душу человека и в его отношения с окружающими. Может быть, именно поэтому молодежь не отказывается полностью от национального костюма и с удовольствием надевает его в праздники?

Повседневная и церемониальная одежда самураев

Показателем общественного положения самурая в социальной структуре феодальной Японии, особенно в эпоху Токугава, являлся его костюм. Самураи отличались от массы населения особым платьем, которое разрешалось носить лишь сословию воинов. Только в редких случаях (свадьба, похороны, большие праздники) в виде исключения и особой милости представителям низших сословий (торговцам, ремесленникам и т.д.) позволялось одевать хакама – принадлежность костюма самурая, в то время как на ношение церемониальной одежды буси был наложен для “низов” строжайший запрет, нарушение которого влекло за собой наказание. В повседневной жизни самураи носили одежду, состоявшую из трёх основных частей: плечевого халата – кимоно, поясного элемента – хакама и накидки – хаори, имевшей такой же прямой покрой, что и кимоно. Все эти части (в комплексе – рэйфуку), исполненные в тёмном или чёрном цвете, могли также использоваться в качестве парадного костюма.
На верхнее кимоно, надеваемое на белое нижнее кимоно с узкими рукавами (косодэ), и хаори нашивались фамильные гербы (мон) самурая, считавшиеся привилегией господствующего класса. (Иметь герб и носить фамильное имя могли только представители японского дворянства (кугэ, букэ). С отменой этого положения, после революции Мэйдзи, право выбирать себе имя и герб получили все слои японского общества). Такая одежда с гербами называлась “монцуки“. В соответствии с правилами герб нашивался на одежду в пяти местах: на спине, между плечами, на груди (справа и слева), на обоих рукавах. Однако были известны случаи, когда самураи заказывали себе верхнюю одежду, которая вся была покрыта вытканными или нанесёнными краской фамильными гербами. Такая одежда имела название “тобимон“.

Фамильный герб (камон) представлял собой большую ценность для самурая, так как он был элементом родословной воина и передавался по наследству вместе с именем. Многие из родословных гербов буси имеют древнее происхождение, уходящее своими корнями в начало II тысячелетия н.э. и в ещё более раннее время. В качестве гербов буси, “камон” первоначально появились на флагах. На доспехи и шлемы гербы начинают наносить уже в период Инсэй, эпоху правления экс-императоров (XI – XII вв.). Приблизительно с того же времени фамильные гербы стали изображать на холодном оружии (мечах), конском снаряжении, щитах и т.д.

Фамильные гербы часто жаловались феодалами самураям или просто переходили от сюзерена к вассалу, находящемуся у него на службе. В средине междоусобицы Гэмпэй белые флаги рода Минамото и красные флаги (и знаки) рода Тайра стали переходить в качестве личных знаков к подданным этих родов. То же произошло в провинции Мусаси в объединении Кодама, имевшем на своём знамени герб в виде круглого веера. Три клана, вышедшие из упомянутой партии, переняли этот герб, ставший затем у многих самураев фамильным. Сюжетами для самурайских гербов могли быть небесные светила и элементы звёздного неба, представители восточно-азиатской флоры и фауны, предметы культа, геометрические фигуры и т.д., которые подчас наделялись магическими свойствами и должны были служить обладателю “мона” талисманом, спасающим от сил зла и неудач в жизни.

Поверх кимоно буси надевали хакама – юбкообразные, часто плиссированные, штаны, похожие на широкие шаровары. Хакама были отличительным элементом одежды самурая. Они шились разной длины, что зависело от положения буси в социальной организации сословия. Если, например, рядовые самураи носили малые хакама (кобакама), то даймё и хатамото на приёмах у сёгуна появлялись в нагабакама, имевших длинные штанины, которые волочились по полу. В военных походах и путешествиях хакама, а также длинное кимоно самураи поднимали и затыкали для удобства за пояс. Хакама могли заправлять и в наголенники. На кимоно и хакама сверху надевалось хаори, как правило тёмного цвета. Несходящиеся полы хаори скреплялись спереди белым бантом, который гармонировал с белыми фамильными гербами. Хаори самурая имело особый покрой, отличительной чертой которого был небольшой разрез внизу на спине; в комплексе с хакама оно составляло японский официальный костюм – “хаори-хакама“.

Во время важных церемоний самураи надевали поверх своего официального костюма ещё и плотную накидку без рукавов с накрахмаленными плечами, называвшуюся “катагину“. Обычно хакама и катагину делались из одного материала. Такое сочетание образовывало камисимо – парадный костюм самурая, надевавшийся в особо торжественных случаях. При посещении двора сёгуна и феодала самураи надевали головные уборы, которые должны были соответствовать их рангу. В повседневной жизни и во время путешествий буси носили большие конусообразные соломенные шляпы (каса), полностью скрывавшие их лицо. В такой шляпе самурай мог ходить по улицам города, занимаясь покупкой необходимого, мог войти и выйти из купеческой лавки не узнанным. В таких ситуациях самураи старались скрыть своё лицо, так как считалось позором иметь с торговцами какие-либо отношения, в том числе и посещать их лавки.

Самураи и ронины пользовались также плетёнными из соломы или бамбука шляпами амигаса, имевшими вид низкого широкого конуса. Такая шляпа имела в своей передней части небольшое плетёное окошечко, позволявшее видеть окружающее при скрытом лице. Иногда буси носили шляпу, сплетённую из осоки. Она называлась сугэгаса.
Своеобразным был головной убор (тэнгай) членов братства “Комосо” – ордена странствующих монахов, в который принимали только самураев. Его плели из бамбука и придавали форму пчелиного улья. Тэнгай предпочитали носить и многие ронины. Во время непогоды и при ярком солнце самураи употребляли складные зонты (каса), изготовленные из бамбука и промасленной бумаги.
Обычной обувью, носимой сословием воинов, были гэтта – соломенные сандалии на кожаной подошве или плетёные сандалии – дзори. В дождливую погоду применялись деревянные гэта или асида, различавшиеся по высоте цокольных опор. К этой обуви прилагались цумагакэ – кожаные щитки со шнурами для защиты пальцев ног от дождя и грязи. Все указанные виды обуви были снабжены ремнями и приспособлены для ношения специальных носков с вырезами для большого пальца – таби.

Сегодня пара “японских деталей”, а именно тапочки и зонтики.
За время поездки в Японию я обратил внимание, что практически у любого учреждения, будь то кафе или магазин, офисный центр или рынок, около входа стоит специальная подставка под зонты. И в самом деле, зачем брать мокрый зонт с собой, если он может дождаться тебя на улице?
Вот, например, зонты у одного из отелей.

Тоже отель…

А это у пивного ресторана…

Зонты в Музее груш.
А рядом автомат, который надевает на зонт специальный чехол. Это для тех, кто все-таки хочет взять зонт с собой…

Подставки под зонты совершенно разные:

Бывает, что подставок нет, но зонты все-равно оставляют. У одного из кафе.

Теперь тапочки!
В основном, конечно, носят их в рёканах (отелях). При входе обувь надо снять и надеть тапки:

Если вам захочется выйти из отеля на улицу, надо надеть другие тапки… в основном деревянные…
Обратите внимание, тапки мужские, женские и детские.

Войдя в туалет, можно увидеть еще одни тапки – “туалетные”. Опять переобуваемся…

Тапки можно много где еще встретить. Почти во всех помещениях общественного типа.

Сегодняшнее учикаке (ушикаке, утикаке) – роскошная длинная накидка, надеваемая поверх кимоно, обшитая по низу валиком алой (реже – золотой) ткани, чтобы грациознее скользить по полу. В настоящее время термин “учикаке” используется только для верхнего кимоно невесты.
До эпохи Эдо учикаке носилось как повседневная и парадная одежда (в зависимости от декора и материала) знатью и женщинами из семей самураев. В конце XIX века учикаке стали называть и верхнее кимоно, надеваемое на церемонии бракосочетания.
Учикаке шьется из парчи или шелка, подбито ватой, имеет длинные рукава (более 1 метра), не подвязывается поясом, не подворачивается, используя всю длину платья. В древности кимоно могло быть подвязано поясом, подобрано, а также могло быть надето сразу несколько учикаке. Также существовали мужские разновидности учикаке, не уступающие женским по пышности и яркости декора. Такие костюмы носили придворные или при приемах в императорском дворце до 1870 года.
На учикаке часто изображается журавль – символ долголетия.
Особый вид свадебного кимоно – белоснежное широмуку (сиромуку).

Теперь японские мужчины и женщины, возводящие здания по всей Японии, могут влиться в ряды модников — компания «Kaseyama» из префектуры Окаяма представила линию модной одежды для строителей.
В качестве моделей выступают настоящие строители, эту форму можно встретить на обычных строительных площадках, однако это трудно себе представить. Обычная тобу сёдзоку стоит около 10-15 тыс. иен (6-8 тыс. иен брюки и 4-7 тыс. иен — куртка), однако эти модные новинки обойдутся примерно в 30 тыс. иен или более.

Визуальные отличия китайца от японца
Можно ли по внешнему виду отличить корейца от японца, а японца от китайца? По этому вопросу существует два диаметрально противоположных мнения: одни утверждают, что отличить одного азиата от другого в общем случае невозможно, другие же говорят, что азиаты не образуют монолитный блок и отличаются меж собой примерно так же как армяне, грузины и азербайджанцы, но формализовать эти отличия очень трудно, особенно представителю иной расы.
Нам, европейцам, азиаты кажутся все на одно лицо, а сами себя они хорошо различают, правда, не всегда Или все-таки не различают? Вот цитата с одного форума: "как-то спросил я одну китаянку с севера Китая (северные выше южных, и вообще другие), сможет ли она отличить японку от китаянки. Она задумалась и сказала: да, по имени.... у японок слогов больше... я ее спрашиваю, а по внешности? она озадачилась.... говорит, что если только кожа более ухоженная..... у японок личики гладенькие и вытянутые. и носы длинные (в смысле того, что у китайцев они обычно сплюснутые). и глаза шире. много разного… но ничего конкретного)"
А вот другая цитата: "что же до китайцев, то они довольно сильно отличаются. Во-первых – у них действительно желтоватая кожа. Иногда что то похожее можно увидеть у корейцев, но у японцев практически не бывает никогда. Глаза — отличаются также. Опять же — японцы и корейцы более схожи. Китайцы же отличаются больше. Мне трудно описать это, но все таки другие. Может, все дело во взгляде. Трудно сказать. Между прочим они сами очень хорошо отличают и практически никогда не ошибаются. То, что они китайцев почти сразу вычислят — это факт. Это и я умею (уже). Они и внутри корейско-японской общины определяют почти без ошибок. Пример всем известный — Яо Минь — он, что похож на японца или корейца?! Спроси у знакомых тебе азиатов похож ли он на японца или корейца. Если скажут, что не могут определить — я лично приеду на них посмотреть, что это за азиаты.
Сложнее всего отличать детей и стариков. Это действительно трудно и требует большого опыта и еще большего чутья. Интуиции, наконец. Между 20-50 годами отличия наиболее видны. Я, пока был в Портленде на Новый Год (там азиатов тоже как в Северной Калифорнии), мне как раз одни мой друг японец устроил фанни-тест как раз по этому вопросу — я не ошибся ни разу из 7 случаев. Проблема отличить монголов от корейцев, живущих в Америке, — примерно 40-50% из них смотрятся совершенно одинаково. Как, возможно, и китайцев живущих на севере, они тоже как монголы по внешности. Примерно 70% моих общений это корейцы и японцы, китайцев знакомых нет, но понятно, что вижу их каждый день, поэтому тут я достаточно натренирован. Может, помогает то, что почти все родились в своих истинных странах. Но то, что сами азиаты не могут отличить себя друг от друга для меня просто сенсация"
Еще несколько реплик: "У китаянок, в целом, отличные фигурки, ножки длинные и ровные, в отличие от японок и кореянок, но при этом особым шиком считается такая "девочковая" косолапость. В Японии "Рориты" популярны, и при общей недоразвитости форм выглядит нормально, ну, или почти нормально. А у наших такие хорошие данные, но вот этот глупый имидж "бебешки" ничем не вытравить. И бусинки тоже. Куда их только не прилепят: бусинки, вышивка — обязательный атрибут! — блестки, шарики, бисер... я столько названий этой мишуры не знаю, сколько на одной блузке нашито бывает.
А вот что мне шокировано в Японии — так это любовь японок к гольфам и к сапогам до середины икры, что очень сильно подчеркивало кривые ноги и мощные икроножные мышцы. Японки, кстати говоря, в отличие от китаянок, за собой тщательно следят. Всегда при макияже, прическа аккуратная, даже если не работает. Одета может быть как попало, сверху фартук, но обязательно при макияже!"
Так что, если кому-то азиаты кажутся все на одно лицо, то это только тем, кто с ними знаком только по картинкам. То же самое можно сказать о том, как они воспринимают нас. Вот совершенно реальная история: заходят как-то в пекинский лифт армянин, грузин и два местных аборигена, говорящие друг другу с изумлением: как же все-таки эти русские люди похожи друг на друга. Комментарии, как водятся, излишни.
Короче, обобщив сказанное, получаем следующую картину: у японок более гладкая и светлая кожа (причем ухоженная, поскольку, японки следят за своей внешностью намного тщательнее), вытянутые личики, длинные носики (у китайцев они как бы сплюснуты), широкие глаза (ну не настолько широкие, как в аниме, но сами себя узкоглазыми они не считают а вот ноги у японок (и кореянок), извините, кривоваты и коротки (относительно пропорций тела), сильнее, чем у китаянок, выделяются икроножные мышцы. У самих китаянок ножки длинные и ровные, но кожа слегка желтоватая.

Осубэракаси (яп. 大垂髪) — японская женская причёска, которую знатные дамы носили с периода Хэйан по период Муромати (IX—XVI века) Разновидность причёски «субэракаси» (яп. 垂髪). В некоторых источниках, в частности словаре Дайдзисэн, приводится чтение «о:субэракаси», с долгим звуком «о».

Осубэракаси входила в форму одежды придворных фрейлин, также её носили женщины самурайского сословия. В современной Японии её можно увидеть на придворных церемониях, в частности свадьбах членов императорского двора, а также на куклах «хина-нингё» на празднике хинамацури.

Для этой причёски волосы собирают в большой конский хвост, перевязанный низко, и опускают его так, чтобы по бокам от головы волосы ложились в форме сердца. Хвост перетягивают одним или несколькими шнурами «эмотоюи» (яп. 絵元結). Для его удлинения применяют шиньоны.

Хакама (яп. 袴) — традиционные японские длинные широкие штаны в складку, похожие на юбку или шаровары, первоначально носимые мужчинами. Изначально под словом «хакама» подразумевался кусок материи, обёртываемый вокруг бёдер. Хакама у мужчин крепятся на бёдрах, у женщин — на талии. В настоящее время хакама часто носят девушки на выпускных церемониях. Уровень официальности хакама зависит от ткани и расцветки. В Средние века их ежедневное ношение разрешалось лишь кугэ, самураям и священникам, простолюдинам же разрешалось надевать их лишь в исключительных случаях (например, в день собственной свадьбы). Готовясь к бою, самураи ниже колен стягивали хакама поножами или обмотками.

Хакама красного цвета с белым верхом считается женским религиозным одеянием в Синто и оомото. В будо хакама чаще всего чёрного цвета. Хакама у будока является символом мастерства, и часто их разрешают носить в додзё будока с 1 или 3 дана. В кэндо часто используется хакама, окрашенная в цвет индиго.

Существует два типа хакама: раздельные (яп. 馬乗り уманори, дословно хакама для езды на лошади) и не раздельные (яп. 行灯袴 андон бакама, досл., хакама-фонарь). Тип уманори имеет отдельную штанину для каждой ноги и потому больше напоминают штаны, чем юбку. Оба этих типа довольно похожи. Тип уманори хакама «гора» или «поле» традиционно использовались для работы в поле или лесу, так как были более свободны в талии и уже в ногах.

Хакама снабжены четырьмя лентами (химо); две длинные химо прикреплены по обеим сторонам передней части штанов, две короткие химо — по обеим сторонам задней части. Задняя сторона одежды имеет небольшую жёсткую трапециевидную часть, называемую (яп. 腰板 коси-ита). Ниже, на внутренней части, располагается хакама-доме (袴止め) (напоминающий ложку компонент иногда называемый хера), который заправляется в оби или короткие химо, и помогает удерживать хакама на месте.

Хакама имеет семь глубоких складок, две на задней части и пять на передней. Количество складок имеет философский смысл; каждая представляет одну из семи добродетелей бусидо, необходимых для следования по Пути самурая. Хоть они и кажутся сбалансированными, расположение передних складок (три справа, две слева) асимметрично, что является одним из примеров асимметрии в японской эстетике.

Классический тип мужских хакама шьётся из твёрдого шёлка в полоску, обычно чёрной с белой или чёрной и тёмно-синей. Они одеваются с чёрным монцуки-кимоно (кимоно с одним, тремя или пятью фамильными гербами на спине, груди и плечах), белыми таби, белой нагадзюбан (нижнее тонкое кимоно) и различными типами обуви. В прохладную погоду монцуки хаори (длинный жакет) с белыми хаори-химо завершали костюм.

Хакама могут носиться с любым типом кимоно, за исключением юката. В то время как полосатые хакама обычно надеваются в составе формальных комплектов облачения, полоски, отличающие от чёрного, серого и белого цветов говорят о возможности облачения с менее формальными типами традиционной одежды. Сплошные и градуированные цвета также весьма распространены.

Хотя хакама раньше являлась обязательной частью мужской одежды, в наши дни типичный японец, как правило, надевает хакама лишь по наиболее официальные случаям, а также во время чайной церемонии, свадьбы и похорон. Хакама также служит одной из частей кэйкоги в различных боевых искусствах, таких как кэндо, иайдо, тайдо, кобудо, айкидо, кюдо и некоторых других школ, особенно специализирующихся на работе с оружием. Борцам сумо, которые не носят хакама в контексте своего боевого искусства, тем не менее, необходимо надевать традиционную японскую одежду каждый раз находясь перед публикой. Так как хакама являются одной из наиболее важных частей традиционной мужской одежды, сумоистов часто можно видеть в хакама при посещении теми официальных церемоний.

Помимо практикующих будо, хакама служат частью повседневной одежды синтоистских священников-каннуси.

Традиционно хакама является частью костюма камисимо (上下 или 裃), носимого самураями и придворными в эпоху Эдо, комплект одежды включал кимоно, хакама и безрукавки с преувеличенными плечами (катагину). Самураи, посещавшие высокопоставленных даймё, иногда были обязаны надевать очень длинные хакама, называемые нага-бакама (длинные хакама). Они напоминали нормальные хакама во всех отношениях, кроме своей значительной длины как спереди, так и сзади, образуя штанинами шлейф до двух футов длиной затрудняющий нормальное передвижение и предотвращающий возможность внезапной атаки с целью покушения . Также штаны хакама (обычно красного цвета) носили придворные и знатные дамы под многослойным нарядом — Дзюни-хитоэ.

В настоящее время нага-бакама можно увидеть лишь в постановках театра Но (включая Кёгэн), Кабуки, а также ритуалах Синто.

Некоторые хакама в период Сэнгоку имели штанины, сильно зауженные к низу; такой пошив имитировал штаны португальцев того времени. Эта разновидность хакама в период Эдо получила название карусан-бакама. В дополнение к конусообразности, каждая штанина имела нечто напоминающее манжету в районе лодыжки, таким образом шарообразная структура не была такой же открытой, как обычные хакама.
Некоторые хакама в период Сэнгоку имели штанины, сильно зауженные к низу; такой пошив имитировал штаны португальцев того времени. Эта разновидность хакама в период Эдо получила название карусан-бакама. В дополнение к конусообразности, каждая штанина имела нечто напоминающее манжету в районе лодыжки, таким образом шарообразная структура не была такой же открытой, как обычные хакама.
Сасинуки похожи сразу и на классические хакама, и на карусан-бакама. С одной стороны такие же широкие, как и обычные хакама, без заужения к низу, с другой - шнур-манжета вокруг лодыжки как и у карусан-бакама; у наиболее ранних сасинуки шнур-манжета мог крепиться не только к лодыжке, но и к двум шнурам, вторым концом закреплённым к поясу - за счёт этого достигался эффект "шара". Сасинуки хакама, к тому же, пошиты немного длиннее обычных; технически, и карусан-бакама, и сасинуки относятся к кукури-хакама (подвязанные). Для достижения большего удобства, более формальные сасинуки имели шесть панелей, вместо четырёх. Наиболее распространены сасинуки были в период Хэйан, в основном их носила знать с различными видами полу-формальной одежды и одежды для отдыха.

Женские хакама отличаются от мужских; в первую очередь дизайном ткани и способом завязывания.

В то время, как мужские хакама можно носить как по официальным, так и по неофициальных поводам, помимо формы в некоторых боевых искусствах, женщины редко носят хакама за исключением выпускных церемоний и традиционных японских видах спорта, таких как кюдо, а также айкидо и кэндо. Исключительно редко в хакама может быть одета женщина при проведении чайной церемонии. Образ женщины в кимоно и хакама имеет прочную связь со школьными учителями. Так же, как университетские профессора в западных странах надевают свои академические шапки и мантии, когда их студенты оканчивают обучение, множество женщин-учителей Японии участвуют в ежегодных церемониях окончания обучения в традиционном кимоно с хакама.

Наиболее каноничным изображением девушки в хакама являются мико или девы храма, которые помогают в содержании храма и проведении церемоний. Форма мико состоит из простого белого кимоно и ярко-красных хакама, во время некоторых церемоний — красных нага-бакама.

В то время, как парадные мужские хакама изготовлены из ткани в полоску, женские парадные хакама либо однотонные, либо содержат оттенки нескольких цветов. Хакама для девушек могут быть украшены вышитыми цветами, например сакуры. Женщины обычно носят хакама на уровне талии или выше, тогда как мужчины — на талии и ниже.

За пределами Японии девушек в хакама можно встретить в ресторанах с японской кухней (а в самой Японии — в любом). Но располагаться хакама будут, в отличие от традиционного положения, не на талии, а на бёдрах — как и у мужчин.


Как и все виды традиционной японской одежды, важно складывать и хранить хакама правильно, чтобы предотвратить повреждение и продлить срок службы одежды, особенно той, что сделана из шелка. С хакама это особенно важно, ведь у них так много складок, которые могут потерять свою форму; в крайнем случае для повторного очерчивания складок может потребоваться помощь специалиста.

Хакама часто считается наиболее сложным предметом одежды для обучения правильному способу складывания, отчасти из-за их складок, отчасти из-за химо, которые должны быть должным образом приглажены и собраны перед связыванием тем или иным способом.

Традиции различных боевых искусств предписывают занимающимся складывать хакама определённым способом. Это считается важной частью этикета.

В некоторых боевых искусствах есть старая традиция, когда старший ученик несёт ответственность за складывание хакамы учителя как проявление уважения.